Фаска на ламинате: что это
Содержание
- ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
- ВИДЫ ФАСКИ
- Какой лучше – с фаской или без?
- Классы
- Технические характеристики
- Основные фирмы-производители
- ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛАМИНАТА С ФАСКАМИ
- КЛАССИЧЕСКИЙ ЛАМИНАТ ИЛИ С ФАСКОЙ?
- Подготовка основания
- Инструмент
- Подложка
- Герметик для швов
- Выбор раскладки
- Особенности замков
- Зазоры от стен
- Монтаж возле труб
- Ламинат в дверном проёме
- Крайний ряд
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
Ламинированные доски со скошенными краями предоставляют расширенные возможности в плане дизайна полов и обладают рядом преимуществ. Профильная срезка края доски – по двум продольным или всем четырем сторонам, может быть выполнена не только в том же цвете, но и отличаться по оттенку. Это позволяет создавать неординарный напольный рисунок, что очень ценят дизайнеры. Ламели с фаской образуют в результате покрытие, внешне напоминающее пол из натурального массива. Если учесть, что цена большинства марок такого ламината не выше классических аналогов, то выгода от укладки доски с краевым профилем очевидна. Кто-то скажет, что уборку такого пола проводить сложнее. Действительно, в ламинате со скошенным срезом четко обозначены швы между досками. Но современные пылесосы, швабры со специальной насадкой и составы (грязе- и водоотталкивающие), способны полностью решить задачу. Вряд ли можно назвать этот нюанс ламината с фаской недостатком. Кроме того, рельефная поверхность исключает риск поскользнуться, а это безусловное преимущество.
Ламинат со скошенными краями заметно превосходит традиционного «коллегу» еще по целому ряду показателей:
- возможность укладки на не совсем ровное основание, причем стыки между его ламелями не имеют наплывов и перепадов;
- отсутствие микровыступов снижает истираемость панелей и увеличивает срок их эксплуатации;
- нет излома замковых соединений, что исключает образование щелей между досками;
- отсутствует эффект «вздыбливания» при перепадах температур;
- материал обладает превосходными декоративными качествами и обеспечивает зрительное расширение пространства. Помещения с таким напольным покрытием выглядит благородно и просторно.
ВИДЫ ФАСКИ
Существующая технология производства не позволяет выполнять скошенные срезы на ламинированной доске толщиной 6–8 мм. Однако, в продаже можно встретить ламели с канавкой последнего размера, но не так часто. Изготовители предлагают самые оптимальные варианты – ламинат 10 мм с фаской и 12 мм. Они хорошо выдерживают механические нагрузки и не лопаются по шву.
Существует несколько видов фаски:
- по форме – закругленная U — образная и острая V — образная;
- глубине – микро (около 1 мм) и глубокая (до 5 мм). Закругленная фаска выполняется глубиной 1–2 мм, а острая заглублена на 2–4 мм;
- размеру – широкая до 10 мм при глубине 2 мм.
Если планируется укладка ламелей под паркет, то для этих случаев лучше воспользоваться материалом с мелкими канавками. Доска толщиной 12 мм не теряет своей прочности после выполнения скоса. Этого не скажешь о ламинате 10 мм с фаской: в процессе изготовления такие доски несколько ослабевают и на них нельзя ставить слишком тяжелую мебель.
Какой лучше – с фаской или без?
Поскольку никаких принципиальных отличий у панелей с фаской не имеется, то сказать однозначно, какой тип материала лучше, нельзя. Выбор обусловлен личным вкусом и пристрастиями пользователей, а о вкусах, как известно уже давно, не спорят.
То, что для одних является преимуществом, другие воспринимают как существенный недостаток, никаким рациональным доводам эта ситуация не поддается. Кроме того, существуют виды ламината, для которых наличие фаски на панелях является значительным недостатком, например, белый или глянцевый виды материала.
Можно сказать, обобщая, что для всех видов покрытия, выигрывающих в полотне большой площади, наличие фаски противопоказано. И наоборот, для образцов с яркой индивидуальностью каждой панели, например, для матовых образцов под дерево или камень, наличие фаски только подчеркнет фактуру и естественность материала.
Классы
Классы ламината — это категории, определяющие степень прочности или, точнее, износоустойчивости панелей. Необходимо иметь в виду, что иметь класс прочности может только материал, изготовленный компанией-членом Ассоциации производителей ламинированных покрытий.
Во всяком случае, официально класс прочности присваивается только этим компаниям. Изначально таких компаний было 22, но на сегодняшний день их число значительно больше.
Тем не менее, классификация ламината оказалась очень удобной, она позволяет определять степень устойчивости того или иного материала к износу. механическим нагрузка м прочим воздействиям.
Единственное, чего классность не определяет напрямую, это степень влагоустойчивости, которая имеет лишь косвенное числовое выражение. Удобство такой классификации заставило других производителей самовольно устанавливать для своей продукции тот или иной класс прочности, иногда совершенно неоправданно.
Это особенно типично для производителей из Азии, стремящихся продвигать свой товар всеми способами.
На сегодня используется три основных класса прочности:
- 31. Этот материал наименее устойчив к нагрузкам, он может использоваться в квартирах или небольших офисах с низкой посещаемостью.
- 32. Самый распространенный класс, имеющий наиболее широкий выбор цвета или фактуры панелей. Популярность его вызвана относительно невысокими ценами при хороших эксплуатационных показателях, хорошо соответствующих условиям квартиры, офиса или магазина средних размеров.
- 33. Высокий класс прочности ламината, созданный для использования в крупных магазинах, посещаемых офисах, барах, конференц-залах и т.д. Стоимость этого вида самая высокая из этих трех классов.
Кроме названных существует еще 34 класс, образованный стихийно. Его официально не утверждали, хотя обсуждение возможности его введения в классификацию ведется. Этот материал пригоден для использования в любых условиях, например, в спортивных залах, общественных или развлекательных зданиях с высокой нагрузкой, в крупных магазинах.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Наличие класса на этикетке в магазине еще не гарантия его подлинности. При покупке дорогогоматериала с высоким 33 или 34 классом не следует стесняться попросить показать сертификаты и прочие документы на ламинат, которые должны иметься у продавца. Если таковых не имеется, лучше не рисковать и не покупать сомнительный товар.
Технические характеристики
Ламинат с фаской может принадлежать к любому классу прочности, поэтому разбег технических характеристик весьма широк.
Рассмотрим самые общие параметры:
- Толщина — 7-12 мм.
- Длина — 1260—1380 мм, максимальный — 1845 мм.
- Ширина — 185-195 мм, максимальный — 330 мм.
- Тип замка — Lock или Click.
- Срок гарантии — от 5 до 15 лет в зависимости от производителя.
Некоторые параметры материала являются специфическими показателями для каждого производителя, их значения могут существенно выделяться из общего ряда.
Основные фирмы-производители
В число основных производителей ламината с фаской входят следующие фирмы:
- Balterio.
- Egger.
- Haro.
- Kaindl.
- Kronospan.
- Kronotex.
- Pergo.
- Quick-Step и многие другие.
Ориентироваться по одному лишь названию фирмы не следует, надо рассмотреть документы на материал, чтобы обезопасить себя от приобретения подделки.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В большинстве случаев, производители таких ламелей обращают внимание потребителей на необходимость обработки срезов специальным воском. Такая мера защищает стыки от проникновения пыли и влаги. Как правило, ламинат с канавками не рекомендован для укладки в помещениях с повышенной влажностью. Это объясняется конструктивными особенностями материала: скосы по краям увеличивают площадь контакта с водой, что крайне нежелательно. Но есть и отступление от такого жесткого правила. Если панели представляют собой плотный материал с высоким содержанием смол, у них имеются качественные замки и открытые участки обработаны водоотталкивающим составом, то наличие канавки уже не так принципиально. В случае, когда кромка просто обработана декоративным составом без нанесения защитного покрытия, то ламинат с фаской не обладает достаточной прочностью, влагостойкостью и не отличается длительным сроком эксплуатации.
Если же непрямоугольные срезы обработаны специальным воском или выполнены из того же ламинированного материала, что и верхний слой, то в этом случае они не являются проблемным участком. Это особенно относится к вальцованным фаскам – они хорошо спрессованы, прочны и защищены дополнительной пропиткой.
Технология производства ламинированной продукции со скошенными краями не считается сложным процессом. Поэтому ее стоимость вполне сопоставима с традиционным вариантом. Важно помнить, что все заявленные свойства и достоинства ламината с профильными срезами, относятся к продукции известных изготовителей. У них хорошо отлаженное производство, на котором ведется плотный контроль на всех технологических этапах.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛАМИНАТА С ФАСКАМИ
Чтобы выбрать материал, подходящий именно для конкретных случаев, необходимо учитывать определенные условия и показатели.
Назначение помещения
Требования, предъявляемые к ламинату с фаской для влажных помещений, уже изложены выше. Поэтому, если нет возможности приобрести соответствующий материал, то лучше обратить свой выбор на классические изделия.
Качество и стоимость ламелей
Следует покупать только продукцию надежных производителей, имеющих безукоризненную репутацию на рынке. Неразумно пользоваться услугами непроверенных поставщиков и продавцов в сомнительных или неорганизованных местах. Отсутствие сопроводительных документов и четкой маркировки является основанием для отказа от покупки.
Цена товара полностью увязана с его качеством, которое могут гарантировать производители известного бренда. Они заинтересованы в увеличении объемов продаж, поэтому их ценовая политика всегда разумна и демократична.
Не стоит выбирать ламинат с фаской только по принципу экономии – финансовая расчетливость такого рода в итоге часто оборачивается неприятностями и дополнительными расходами. Слишком низкая цена должна сразу настораживать, потому что качественный материал не может стоить дешево. Важно также помнить об особенностях доски, о которых уже рассказано.
Дизайнерские решения
Выбор цвета и текстуры зависит от помещения, в котором планируется производить укладку. Темный ламинат придаст комнате оригинальности, а светлый зрительно расширит пространство. На рынке представлены ламели в широкой оттеночной гамме, что позволяет создавать необычные сочетания по цвету и фактуре.
Учитывая, что такое покрытие будет выглядеть как натуральное дерево, можно создать интерьер в классическом стиле, затратив при этом меньше средств.
Класс ламината
Для помещений с активным использованием и значительными механическими нагрузками, лучше приобретать ламинат с фаской не ниже 33 класса. Он обладает достаточной износостойкостью и прочностью. Это тот самый случай, когда повышенная цена полностью оправдана.
Толщина доски
Ламинированные планки толщиной менее 10 мм не смогут обеспечить надежность и долговечность готового покрытия. Такие изделия изначально не имеет смысла покупать.
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛАМИНАТ ИЛИ С ФАСКОЙ?
Нельзя ответить однозначно на этот вопрос, потому что он из разряда многогранных.
- Если срезанная кромка в доске нравится больше, чем гладкий ламинат, то покупайте нужные изделия и устраивайте покрытие «под массив».
- Покрытие с канавками будет оптимальным вариантом, если у вас недостаточно средств для приобретения натуральной доски, но общая дизайнерская линия дома спроектирована в традиционном историческом стиле.
- Такой вариант станет находкой для покрытия, которое будет укладываться на недостаточно ровное основание – он поможет скрыть изъяны. Важно, чтобы подложка под ламинат с фаской была подобрана правильно и толщиной в среднем 4–5 мм.
При равных симпатиях к обоим видам материала, нужно просто проанализировать каталоги, сравнить и оценить качество каждого вида продукции. Технологии не стоят на месте и не исключено, что последние разработки станут настоящим прорывом на рынке ламинированных напольных покрытий.
Подготовка основания
Стандартно, основание считается достаточно выровненным, если перепады не превышают 2мм. на 2 м. От себя же добавлю: ламинат не боится и более существенных перепадов, главное чтобы не было резких «ступенек».
Если укладка производится на стяжку, то последняя должна просохнуть (не менее 2 недель). Различные раковины и локальные выбоины заделывать нет нужды — именно поэтому ламинат пользуется популярностью в бюджетных ремонтах.
Деревянное ли основание или бетонное — его нужно очистить от локальных наплывов шпаклевки и прочей грязи (которая обязательно осталась после чернового ремонта).
Особое внимание следует уделить углам примыканий стен к полу: в 9 из 10 случаев эти участки никак не обрабатываются в процессе ремонта, списывается на «закроется плинтусами». Поэтому углы, как правило, с наплывами, закругленные. Обычно я прохожусь по периметру помещения со старой стамеской|зубилом и сбиваю наплывы.
Пол тщательно выметается|пылесосится. Если основание сильно пылит, его можно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
«Стяжка под любое напольное покрытие»
Инструмент
Рассмотрим основной инструмент для монтажа ламината, на самом деле перечень небольшой:
❶ Электролобзик. Это самый нужный и важный инструмент. Можно конечно воспользоваться ножовкой по дереву с мелким зубом, однако будет достаточно тяжело делать продольные резы. Поэтому все-таки остановимся на лобзике. К тому же ножовкой не выпилить круглые отверстия под трубы, придется подбирать сверло по дереву большого диаметра.
Такая пилка не «дергает» инструмент, в отличие от обратного зуба. Сколы на заготовке минимальны.
К электролобзику следует приобрести несколько пилок с мелким зубом. Многие панели прекрасно режутся обычными пилками, однако лучше всего иметь пилки с зубом, направленным вниз. Тогда риск скола ламинированного покрытия сведется к минимуму. Также хорошо себя зарекомендовали себя пилки с нейтральным (прямым) зубом — зубчики на такой пилке направлены перпендикулярно, не вверх и не вниз.
❷ Молоток. Обсуждать тут нечего, все знают как он выглядит.
❸ Пластиковые клинья. Эти вещицы продаются вместе с набором для укладки ламината или отдельно. Вообще не принципиально использовать их, можно вполне обойтись и кусочками самого ламината. Для работ будет достаточно 20-30 шт.
Хочется уделить отдельное внимание бобышке (встречается в наборах для укладки) — брусок для подбивки ламината. Вещь совершенно бесполезная, по причине того, что замки встречаются совершенно разные. Если вы приобрели такой брусок с набором — советую его выбросить, при его использовании вы только испортите замки.
Струбцина — специальная скоба, которая также входит в набор — вещь более полезная и может пригодиться. Однако не является незаменимым инструментом — в 9 из 10 случаев прекрасно заменяется монтажкой или стамеской. Поэтому если таковой нет в наличии — обойдемся.
❹ Рулетка 3-5 метров, карандаш.
❺ Небольшой угольник, со сторонами 20-30 см. Важный и нужный инструмент.
❻ Небольшая монтажка, выдерга. Может быть заменена на большую стамеску, однако лучше всего иметь и то, и другое.
Подложка
Думаю нет смысла выделять какой-либо тип подложки как более качественный — все они достаточно хороши.
Самый дешевый вспененный полиэтилен вполне удовлетворяет всем требованиям. Единственное замечание — не стоит выбирать подложку толще 2 мм., пол на ней будет излишне проседать при ходьбе. Если есть необходимость поднять уровень финишного покрытия, то лучше использовать иные материалы, например листы ДВП. К недостаткам вспененного полиэтилена можно отнести небольшое проседание с годами — 1-2 мм.
Пробковая подложка не проседает, однако стоит дороже. По-большому же счету она ничем не отличается от полиэтилена.
Подложка из тонких листов ЭППС также ничем не хуже. Однако этот материал очень неудобен в настиле: швов много и все их нужно проклеить скотчем.
Какую бы подложку вы не выбрали, ее необязательно расстилать по всей площади — я расстилаю по мере укладки ламината.
Герметик для швов
Вообще я бы рекомендовал воздержаться от покупки герметика, ибо зачастую под видом герметика продается нечто, по свойствам более близкое к клею. А склеивать замки не рекомендуется, это может привести к непредсказуемым дефектам при эксплуатации. Если панели склеятся между собой — разобрать часть покрытия для замены некоторых досок и не повредить замки и кромку будет категорически сложно!
Герметик нужен для защиты замков от влаги. Некоторые производители пропитывают замки чем-то на подобие парафина, в таком случае необходимость в герметике отпадает. Такой ламинат не трудно распознать, ковырнув ногтем замок. Если же замки не пропитаны — при укладке даже в сухом помещении существует риск, что пол заскрипит.
Если вы все же приобрели ламинат с не пропитанными замками — ничего страшного, нужно лишь более тщательно подойти к выбору герметика, обратившись к грамотному продавцу-консультанту. Купив герметик можно проверить его свойства, промазав и соединив на пробу два кусочка ламината. Через пару дней разъединить их. Если замок свободно разомкнулся, герметик остался эластичным и без труда удаляется — все в порядке.
Еще вместо герметика можно взять пропитку для замков и перед укладкой обработать данным раствором каждую панель.
Выбор раскладки
Первое, с чем нужно определиться — как будут располагаться продольные швы: вдоль света из окон или поперек. Обычно выбирается вдоль света, по направлению от окна. Однако это не аксиома, это дело вкуса или иных соображений.
Обычно под раскладкой понимается величина смещения каждого нового ряда по отношению к предыдущему. Рассмотрим три возможных варианта.
Лесенка или раскладка по факту (или хаотичная). Производитель панелей всегда рекомендует минимально смещение поперечного шва следующего ряда, обычно 30-40 см. Это означает, что смещение может быть любым, но не меньше 30 см. При укладке по факту получается равное смещение на разных рядах, при условии прямоугольной формы помещения. Картина пола получается «лесенкой» с произвольным смещением. Самый экономичный вариант.
Раскладка реализуется путем установки обрезка от последней панели в начало нового ряда. Возможна только при условии, что обрезок больше 30-40 см. (точный минимальный разбег указывает производитель на конкретной модели) или меньше целой панели на это же расстояние.
Хаотичной данная раскладка может получиться только в том случае, если при заканчивании ряда остается слишком короткий обрезок — придется вставлять произвольный кусок. Или же есть множество остатков от предыдущей укладки и их необходимо использовать. Главное условие: нужно соблюдать минимальное смещение поперечных швов по отношению к предыдущему ряду — обычно производитель указывает эту величину и она составляет 30-40 см.
Укладка половинами. Начала каждого ряда чередуются целыми панелями и половинками. Благодаря этому картина полотна получается в так называемом «шахматном порядке». Зачастую самый затратный вариант по материалу.
Раскладка третями — каждый новый ряд увеличивается или уменьшается на треть длинны панели. По-простому: первый ряд начинается с целой панели, второй — с обрезка, равного 2/3 длины целой панели, третий — с 1/3. Четвертый ряд начинается с целой плашки. Картина напольного покрытия получается в виде «лесенки». Обычно более экономичный вариант по сравнению с половинчатой укладкой.
Однако на экономичность в первую очередь влияет длина панели и длина помещения, а точнее их соотношение. Если длина помещения делится на длину панели без остатка — укладка половинами будет практически без остатков. Но такое точное соответствие — редкость. Вообще, для точного расчета ламината нужны не всяческие калькуляторы, каких в интернете навалом, а нарисовать на бумаге несколько рядов для оценки количества отходов.
Полезно знать: при использовании однотонных панелей без фаски визуально не заметно никакой разницы как уложен ламинат: хаотично, третями или половинками (шахматном порядке). Раскладка становится ощутимо различимой при наличии фаски у поперечных швов или, когда каждая панель имеет сильные различия по тону на своём протяжении.
На однотонном ламинате без фаски поперечные швы не бросаются в глаза, поэтому не играет особой роли, какая раскладка выбрана. Наличие фаски хорошо выделяет каждую панель, поэтому вариант укладки уже играет роль в визуальном восприятии.
Особенности замков
Подавляющее большинство ламинированного пола выпускается с двумя типами замков на поперечных гранях: обычные и легко собираемые (так называемые «Quick-step»).
Обычные замки защелкиваются путем соединения торцов под углом и последующим опусканием одной из панелей. Такое напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд под углом защелкивается к уже уложенному полотну.
Легкособираемые панели монтируются по одной: под углом соединяется продольный шов, затем плашка опускается и защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.
В интернете есть информация, что существуют поперечные замки типа «LOCK» — якобы защелкиваются они в уложенном положении, путем простукивания ряда с торца. По своему опыту и опыту коллег могу сказать — таких замков мне не встречалось. Вполне возможно, что подобные замки существуют (существовали), однако я склонен полагать, что кто-то написал глупость, а другие её попросту украли. К большому сожалению, такое явление имеет место быть.
Зачастую у панелей с обычными замками, в прилагаемой инструкции можно встретить подобную чушь: ряд собирается без соединения поперечных замков, а потом с помощью струбцины и молотка эти замки соединяются. Однако на самом деле конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются или замки, или место упора струбцины. Это говорит о том, что не всегда можно доверять руководству от производителя, особенно недорогого.
В вышеописанных вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, с последующим опусканием. Очень редко встречается ламинат с более сложными замками. Преимущественно они встречаются в квадратных плашках, которые собираются без разбежки последующих рядов. Такие замки собираются аналогично, под углом с опусканием, однако для защелкивания замка необходимо опустить присоединяемую панель ниже предыдущей. Сделать это возможно если подложить под уже положенную небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например угольник.
Полотно со «сложными замками» собирается отдельными панелями: сначала присоединяется поперечный замок, а затем продольный. Подобные замки не распадаются при небольшом задирании ряда для присоединения новых плашек.
Зазоры от стен
Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой «плавающей технологии». Это означает, что в процессе эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться — покрытие вспучится, что-то будет препятствовать сужению — разойдутся швы.
Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.
Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. — этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.
Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров — максимальный зазор, который следует оставлять. Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее — 1 см. В большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире без порогов — там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.
Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть множество, как пример — стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен — с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.
Монтаж возле труб
Если из пола выходят трубы, их нужно обойти с зазором, аналогично стенам. Зазор следует делать не менее 10 мм. Вначале размечается отверстие под трубу на панели с учетом зазоров. Затем круглое отверстие выпиливается или высверливается — как удобнее.
Чтобы завести трубу в панель, отверстие необходимо продлить до самого ближнего края — это может быть рез к стене или же к замку. Выпиленный кусочек просто кладут на отведенное ему место после монтажа панели.
Получившийся зазор вокруг трубы можно оставить как есть ли закрыть специальной накладкой — так называемой «гардой», которые встречаются различных расцветок под дерево. Также в качестве декоративного элемента можно использовать разборный сантехнический отражатель, однако он обладает большим недостатком — серебристый цвет.
Не следует заполнять пространство вокруг трубы каким-либо герметиком или замазкой — панель потеряет возможность «плавать».
Ламинат в дверном проёме
При монтаже возле дверного проёма возникает противоречие: с одной стороны нужно обязательно соблюсти зазор ламината от стены, с другой — такой зазор закроет далеко не всякая обналичка. Однако есть способ объединить эти противоречия.
Перед укладкой, стены в месте креплений обналичек обрабатываются для формирования углублений. Таким образом и обналичка закрывает все резаные края панелей, и зазор под обналичкой имеется.
Сделать углубления представляется возможным как при уже установленных дверях, так и при их отсутствии. Если дверная коробка по высоте не позволяет подсунуть ламинат, то коробка подпиливается ножовкой с мелким зубом.
При капитальном ремонте, самой правильной очередностью будет монтаж ламината с последующей установкой дверей.
Когда стены проёма выполнены из гипсокартона, углубления возле обналичек делаются несколькими движениями: в нужном месте гипс срезается острым ножом.
Крайний ряд
Когда в процессе монтажа мы достигли конечной стены, остается положить последний ряд. Обычно крайний ряд состоит не из цельной ширины панелей — все их придется пилить по-вдоль.
Кроме продольного распила, укладка ничем особым не отличается. Единственный момент — не очень удобно стыковать из-за наличия стены. Для приложения механического усилия от стены на крайнюю панель хорошо подходит монтировка или большая стамеска, ими пользуются как рычагом.
Порой последний ряд выходит шириной всего 1-2 см. — от целых панелей приходится отпиливать узенькую полоску, такое встречается достаточно часто. Ничего негативного в этом нет.
Крайнюю полосу удобнее сначала собрать по всей длине и только потом аккуратно завести ее в замки предыдущего ряда
Собранный последний ряд возможно потребуется подстучать — делается это без молотка, путем вставки монтажки или стамески в зазор от стены. Обычно этого достаточно. Если же все-таки необходимо большее усилие — использую струбцину из набора и молоток.
Подбивать замки у последней полосы необходимо при любой ее ширине. Когда же полоса слишком узкая, ее нужно дополнительно подбить сверху вниз (вторая часть фото). Только тогда замки сойдутся в правильное положение.
На этой ноте пора заканчивать. Сегодня не обсуждались диагональная укладка и монтаж без порогов — по сути особых отличий там нет, лишь нюансы. Из-за получившейся слишком большой публикации, мы рассмотрим эти вопросы в следующих статьях.
Смотрите также: Укладка ламината без порогов по всей квартире
Оцените публикацию: