Под забор
Содержание
- Виды заборов
- Зачем нам фундамент для забора
- Для чего нужен фундамент
- Что учесть при выборе фундамента
- Для каких ограждений основание не нужно
- Как сделать фундамент для забора
- Как правильно заливать фундамент: разбираемся в технологии
- Расчёт объёма бетонной смеси
- Проблемы при строительстве
- Виды ленточного фундамента
- Определяем глубину залегания фундамента
Каждый человек, получивший участок земли, начитает свою деятельность с того, что планирует как обустроить ограждение вокруг него. И соответственно один из вопросов, который предстоит решить, какой потребуется фундамент. Среди вариантов решения этой задачи присутствует и ленточная конструкция. Поговорит о ней чуть подробнее.
Виды заборов
Ленточный фундамент для забора строят тогда, когда, верхняя его часть будет выходить над поверхностью грунта. Эту часть, как правило, облицовывают. Для этого используют:
- керамическую плитку;
- природный или искусственный камень;
- штукатурку.
На ленточных фундаментах строят сплошные ограждения, для строительства которых применяют профнастил, камень, кирпич и пр. Для заборов такой конструкции потребуется изготовление надежного основания. Чаще всего используют ленточные сплошные фундаменты.
Все мы любим чувствовать себя в безопасности. Знать, что никто без нашего ведома нас не потревожит. А самое главное, мы можем быть спокойны, что никто за нами не наблюдает, и мы занимаемся своими делами спокойно. Всего этого помогает добиться забор на участке. Но когда возникает вопрос, какой забор выбрать и какой выбрать фундамент под забор, цена в таких моментах имеет ключевое значение. Но стоит ли экономить на том, что помогает чувствовать себя в безопасности. В этой статье мы разберем большинство вариантов под забор и поможем выбрать самый оптимальный.
При выборе фундамента под забор нужно думать о нескольких аспектах. Конечно, никто не хочет тратить большие деньги на забор, тем более, что эти средства можно вложить в обустройство дома. Но и вряд ли найдется хозяин, который готов согласиться на то, чтобы забор весной покосило при пучении. Вот и появляется дилемма, что выбрать. Поставить столбы, залить ленточный фундамент под забор или отдать предпочтение промежуточному варианту — столбчатом с ростверком? Конечно, мы можем лишь дать рекомендации, но решение так или иначе принимать вам. Самое главное при выборе, это исходить из условий участка на котором надо возводить ограждение.
Собираясь возводить дом для жилья, любой рачительный хозяин в первую очередь думает о том, чтобы огородить свою территорию изгородью. Для строительства приобретаются необходимые материалы, которые должны обеспечить ее устойчивость и надежность. Еще хочется, чтобы ограда прослужила долго и не создавала хозяевам проблем. В решении этого вопроса решающую роль играет добротный фундамент под забор, построенный правильно и с соблюдением существующих норм.
Именно от качества фундамента в большей мере зависят прочность, надежность и долговечность возводимого ограждения. Казалось бы, что может быть сложного в его заливке? В действительности, это – непростой и ответственный этап строительства забора, требующий серьезного предварительного анализа и подробного проектирования. Важно выбрать подходящий вариант основания и строго придерживаться принятой технологии в процессе его обустройства. В статье мы расскажем о том, какие бывают фундаменты, от чего зависит выбор той или иной разновидности в конкретном случае, а также о том, как правильно его организовать.
Зачем нам фундамент для забора
Выбор и устройство крепкого фундамента под планируемый забор зависит от вида ограждения, возводимого на участке. Типы оград делятся на три вида:
- легкие;
- средние;
- тяжелые.
Простые изгороди делаются из нетяжелых материалов: профнастила, штакетника, арматуры, металлического прутка. Сеточные секции из стальных прутьев, проволоки обладают высокой устойчивостью к рассеянным нагрузкам. Имея несплошную структуру, они хорошо выдерживают давление ветра и не опрокидываются.
Заборы, принадлежащие к группе средних, отличаются массивными опорами (камень, кирпич) и более легким наполнением (профнастил, арматура). Эта группа изгородей относится к комбинированным. Такой забор подвержен смещениям и требует более сложного основания (фундамента).
Тяжелые конструкции создаются из массивных элементов: кирпича, бута, камня. Они сильно давят на грунт, основа ограды несет колоссальную нагрузку и подвергается деформациям. Тяжелый забор в сочетании с ленточным фундаментом стоит долго и надежно.
Перед постройкой любого ограждения очень важно выбрать правильный тип фундамента. При расчете основных характеристик забора надо учитывать влияние ветровой нагрузки на сооружение (парусность) и неравномерно возникающие возможные искажения основы. После начала эксплуатации сооружения вероятно появление усадки грунта, при котором некоторые участки могут менять свое местоположение (опускаться). При воздействии же низких температур, наоборот, могут подниматься. Для предотвращения этих неприятностей основу следует хорошо уплотнить и не допустить пучения почвы в период холодов.
Для чего нужен фундамент
Качественно возведенный фундамент ‒ гарантия длительного срока службы всего сооружения, защита от негативных воздействий внешней среды.
Он нужен, чтобы поддерживать забор, придавать конструкции устойчивости, жесткости.
Выполняемые функции:
- Равномерное распределение нагрузки по всей длине забора. За счет этого даже со временем ограждение не начнет проседать.
- Защита от размывания грунта, затопления. Основание не дает почве вымываться из-под забора, а при весеннем таянии снега задерживает воду и не дает ей попадать под конструкцию.
- Поддержание сооружения. Фундамент защищает от деформации, проседания, преждевременной порчи столбов или материалов.
- Придание эстетичности. Забора с основанием выглядит аккуратнее и красивее.
Чтобы изгородь прослужила как можно дольше без необходимости ремонта, надо сделать ей прочное основание.
Что учесть при выборе фундамента
Есть несколько ключевых факторов:
- особенности рельефа участка и вид грунта;
- глубина, уровень залегания грунтовых вод;
- наличие поблизости водоема, подземных источников;
- вес будущего забора;
- возможная ветровая нагрузка;
- насколько далеко находится автомобильная, железная дорога;
- предполагаемый уровень проседания почвы во время температурно-влажностных изменений.
Полезно будет пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже успели возвести забор, узнать реальную ситуацию, получить практические рекомендации.
Для каких ограждений основание не нужно
В этом этапе работ нет необходимости, если изгородь устанавливается временно: для очертания границ строительных площадок, при ремонте или если в будущем на этом месте планируется обустройство массивного постоянного ограждения.
Многие виды легких заборов возводят без фундамента, например, из сетки-рабицы, сварных изделий, деревянных досок, штакетника, профнастила. Столбы просто вбивают грунт, утрамбовывают или частично бетонируют.
Бутование опор отлично показывает себя на пучинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. По весне, зимой их не выдавливает из земли.
Статья: установка забора из сетки-рабицы
Как сделать фундамент для забора
Строительство прочного фундамента для заборов следует производить, уяснив особенности почвы, ландшафта и материалов. Одним их основных элементов является опалубка. Это конструкция, способная создать и сохранить форму задуманного фундамента.
Как сделать опалубку под забор
Опалубка, устанавливаемая под забор своими руками, позволяет не допустить обрушения краев траншеи и ориентироваться на этапе заливки ямы. Опалубка – это конструкция, изготовленная из обрезной доски для создания фундамента под ограду. Это инженерное изобретение позволяет соблюсти равномерность заливки бетонного раствора. Такой компонент обязателен для оснований из кирпича или камня.
Она выглядит следующим образом. Из обрезной доски изготавливаются щиты, которые по размеру больше, чем глубина траншеи. Они закрепляются распорками по периметру рва. Стенки опалубки выполняются из деревянных составляющих вдоль периметра углубления для забора. Для зон повышенной температурной нагрузки во избежание перекоса изгороди в качестве опалубки используется пенопласт. При помощи этого материала достигается также гидроизоляция опоры.
Как правильно залить фундамент под забор: технология заливки
От соблюдения норм приготовления раствора для заливки фундамента зависит прочность ограждения и то, как долго оно будет стоять. Даже для ограды, не отличающейся прочностью (например, из пластика), правильная заливка фундамента может значительно увеличить срок ее службы. Важно придерживаться следующих рекомендаций относительно очередности работ.
- Подготовить емкость для смешивания или бетономешалку, ведра, лопаты, перчатки для защиты, воду.
- Приготовить песок, цемент и щебень для укрепления. Засыпать песок и цемент в пропорции 4:1, залить воду. Довести смесь до сметанообразной консистенции.
- Смочить траншею и уложить в нее смесь. В некоторых случаях раствор укладывается послойно. В процессе также применяется арматура.
Как правильно заливать фундамент: разбираемся в технологии
Прежде чем осуществлять заливку бетона для изготовления фундамента, необходимо рассчитать пропорции смеси и общее количество материалов для изготовления основания.
Помимо бетонной смеси потребуется:
- гравий мелкой фракции;
- песок;
- арматурные прутья;
- обрезная доска, толстая фанера или OSB плиты для изготовления опалубки;
- рубероид;
- полиэтилен;
- проволока.
Пропорции и расчёт объёма бетона
Для изготовления бетонной смеси под заливку фундамента потребуется соблюсти пропорции цемента, песка, наполнителя (щебня) и воды.
Для этой цели используют более крупнозернистый песок, чем тот, который применяют при изготовлении кладочного или штукатурного раствора.
Наиболее подходящим размером для дроблёного камня (щебня) при строительстве фундамента, считается около 20 мм.
Пропорции при смешивании ингредиентов могут существенно различаться в зависимости от размера и веса будущей конструкции, характеристик наполняющих материалов и климатических особенностей на застраиваемом участке.
При использовании щебня с параметрами 20 мм применяют пропорции цемента, песка и щебня в пределах 1:3:6. Если такой наполнитель меньшего размера, то указанные пропорции изменяются на 1:4:4. Фундамент с указанными параметрами подойдёт для строительства садовых заборов и других ограждений с относительно малым весом.
Для более тяжёлых конструкций потребуется соотношение ингредиентов 1:2,5:3,5. Следует учесть, что увеличение количества песка в смеси снижает прочность бетонного основания.
Расчёт объёма бетонной смеси
Для заливки фундамента крайне важно знать не только пропорции смеси, но и требуемый объём бетона для фундамента. Произвести расчёт удобней всего, используя в качестве шаблона ленточно-столбчатый фундамент. Такое основание совмещает в себе все перечисленные виды бетонных оснований: столбчатый (в том числе и с расширением) и ленточный. Визуально фрагмент такого основания можно разделить на простейшие геометрические фигуры: куб, параллелепипед и цилиндр.
Фундамент представляет простые геометрические фигуры
Используя математические формулы из школьного курса геометрии, несложно с большой точностью рассчитать объёмы этих фигур, а также общего количества смеси для фундамента.
В качестве примера будет произведён расчёт для ограждения длиной 16 м. Допустим, что бетонные столбы будут расположены на расстоянии 2,5 м друг от друга. Диаметр каждого столба составляет 0,15 м. Сначала необходимо установить их общее количество на указанную длину. Чтобы было удобно считать, нужно использовать параметры толщины одного столба и одного пролёта: 2,5+0,15=2,65 м.
Теперь необходимо узнать, сколько таких расстояний вместится в длину забора: 16:2,65=6,03. Нужно прибавить ещё один столб, так как он будет крайним, 6,03+1=7,03 округлим до 7 штук.
Исходя из конструкции ленточно-столбчатого основания — утолщений фундамента будет тоже 7. Следует отметить, что каждое утолщение имеет параметр 0,4х0,4х0,4 м. По такому же принципу рассчитывается их общее количество в фундаменте. Длина пролёта в этом случае составит 2,15 м. Подставим значения: 0,4+2,15= 2,55 м.
Определяем, сколько поместится таких расстояний по длине забора (и прибавляем один куб): 16:2,55+0,4=6,27+0,4=6,67 шт. В этом случае можно сделать забор немного длинней или укоротить один пролёт. Количество пролётов будет равно 6 штукам.
Фундамент с оптимальными размерами
Используя полученные параметры легко рассчитать объёмы бетона для каждой фигуры.
Расчёт для столбов
Чтобы рассчитать объём смеси для одного столба цилиндрической формы, нужно воспользоваться соответствующей формулой: V=πR²h, где π – математическая константа, равная 3,14, выражающая соотношение длины окружности к её диаметру; R — радиус окружности; h — высота цилиндра.
Расчёт для утолщений
Так как утолщения фундамента имеют кубическую форму, то вычисления необходимо произвести, используя формулу расчёта объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h³, где h — это высота, длина и ширина фигуры. Подставим значения: 0,4∙0,4∙0,4=0,064 м³.
Находимый объём смеси для утолщений всего фундамента: 0,064∙7=0,448 м³.
Расчёт для пролётов
Пролёты имеют форму параллелепипедов. Для расчёта их объёма необходимо воспользоваться формулой объёма куба: 2,15∙0,4∙0,3=0,258 м³. Определяем общий объём смеси для всех пролётов: 0,258∙6=1,548 м³.
Теперь не трудно рассчитать общий объём бетона необходимый для строительства фундамента всего забора, длиной 16 метров: 0,07+0,448+1,548=2,066 м³.
Проблемы при строительстве
Во время проектирования забора требуется учесть несколько важных факторов:
- Парусность, то есть, высокая ветровая нагрузка может привести к опрокидыванию забора.
- Неравномерные деформации грунта, обусловленные его типом, близостью грунтовых вод.
Во избежание неприятностей, связанных с грунтом, необходимо предпринять ряд мер, в том числе правильно рассчитать глубину залегания ленточного основания, при подготовке траншеи подготовить подушку из песка и щебня
Перед возведением фундаментного основания, надо посмотреть на заборы, установленные на соседних участках. Если их «повело», то скорее всего, в этом виноват грунт.
Виды ленточного фундамента
Ленточные основания разделяют, выполняют по нескольким характеристикам.
По технологии изготовления – основания такого типа бывают сборными и монолитные. Первые применяют для массовой застройки. Эти сооружение отличается высокой скоростью работ. Вторые ленточные конструкции применяют для частного строительства. Устройство такого фундамента выполняют и вручную, и с применением специальной строительной техники.
Второй признак классификация – глубина залегания. В строительной практике используют следующие типы фундамента:
- незаглубленные;
- мелкозаглубленные;
- глубокие.
По виду сечения:
- прямоугольные;
- с Т-образным сечением, с расширением в нижней части.
Легкие заборы
В таком случае нет необходимости строить фундамент с большим заглублением, это малоэффективно, с экономической точки зрения. Например, для ограждения выполненного из профилированного настила хватит мелко заглублённой ленты, глубина составляет 0,7 м. во время ее строительства нельзя забывать о следующих факторах – грунтовым подвижкам и о напоре ветра.
Ширина такого ленточного основания равняется 350 мм. Для надёжности конструкции в верхней части и в местах стыковки ленты и опорных стоек выполняют армирование. Для этого применяют армирующую сетку с размером ячейки 50*50 мм, толщина прутка составляет 3-4 мм.
Эта сетка сохранит забор с ленточным фундаментом от вредного действия напора ветра.
Опорные стойки упирают в грунт, расположенный ниже подошвы ленточного основания и заливают бетоном. Такое исполнение ограждению переносить действие ветровой нагрузки и сезонному движению грунта.
Средние заборы
Изделия, относящиеся к этому типу, слабо переносят подвижки грунта. Для предотвращения разрушения требуется уделить особое внимание на борьбу с пучением грунта.
На прочных грунтах, не подвергнутых пучению разумно будет использовать мелкозаглубленную ленту. В других случаях можно выполнить комбинирование ленточного исполнения с массивными столбами или буронабивными сваями. Добавочные опоры располагают над массивными столбами. Глубина залегания лежит ниже уровня промерзания грунта. Способы с колебаниями почвы и напором ветра аналогичны тем, которые используют на легких заборах.
Ограждение из профнастила требует к себе большего внимания чем легкие конструкции. Для постройки такой конструкции сооружают ленточный фундамент вкупе с бетонными столбами.
Тяжелые заборы
Эти ленточные конструкции требуют больших финансовых и трудовых затрат. Ленточный фундамент тяжёлых заборов отличается большим весом, давлением на грунт и чувствительность к различного рода деформациям, кроме этого необходимо учитывать ветровую нагрузку.
При наличии прочного грунта допустимо использовать мелкозаглубленную ленту Т-образного вида.
В других случая применяют ленту глубокого залегания, ее подошва размещается на 200-300 мм ниже уровня замерзания грунта.
На ленте через каждые 30 метров проделывают температурные швы, расположенные вертикально.
Определяем глубину залегания фундамента
Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.
Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.
Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках.
Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.
На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.
В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.
Слева. Неправильный способ закладки. Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А. Справа. Правильный способ, основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.
На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.
При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.
Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.
Установка столбов для легкого забора
Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.
Столбы под забор из сетки или штакетник
Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.
Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке
Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.
На нормальных грунтах
Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.
Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном
На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.
Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.
Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах
Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.
Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.
Разные типы винтовых свай
Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.
Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.
Столбы под легкую, но «парусную» ограду
Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.
Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать
Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.
Фундамент под заборы на рыхлых грунтах
Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.
Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.
Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.
Легкий забор на винтовых сваях
Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.
Фундамент под тяжелую ограду
В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.
В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.
Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию
Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.
Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.
Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.
Как рассчитать глубину и ширину?
Ширина ленты подбирается на основании расчётов. Для этого применяют такую же методику, которую используют что и при разработке основания для дома. Но при расчёте основания для забора требуется помнить о напоре ветра. Поэтому такие конструкции показывают сопротивляемость ветровой нагрузке.
При выполнении строительства загородных объектов допустимо использовать опытные значения. За основу ширины ленты фундамента для основания принимают величину равную 350 мм.
Глубина траншеи зависит от типа ограждения и свойств грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивают на глубине от 0,7 до 1 мм, глубокий фундамент закладывают на уровень ниже глубины промерзания на 20-30 см.
Приготовление бетона
Для изготовления ленточного фундамента допустимо использовать или готовую смесь, приобретённую на местном ЖБИ или самостоятельно приготовленным, кстати, если соблюдать все технологические требования, то качество такого бетона не будет уступать заводскому. Последовательность операций выглядит следующим образом.
- В емкость с заранее залитой водой засыпают дозированное количество цемента и воды, в процессе засыпки требуется проводят постоянное перемешивание.
- В последнюю очередь добавляют просеянный песок, щебень.
Во время изготовления раствор станет или чрезмерно густым, или жидким. Добавлением песка или воды регулируют плотность бетона.
Для изготовления бетона для заливки фундамента целесообразно использовать цемент М400 и выше.
Часто изготовители цемента указывают в рекомендациях по изготовлению раствора дозировку в кг, поэтому с использованием справочных материалов, имеет смысл перевести кг в объемные величины. Это облегчит изготовление готового бетона.
Забор своими руками: пошаговая инструкция
Как пример, рассмотрим постройку забора с использованием профнастила.
Первое что делает домовладелец – разрабатывает схему размещения забора на придомовом участке. Наличие этой схемы позволит рассчитать количество необходимого материла.
Для его изготовления требуется запастись металлопрокатом. Потребуется металлический прямоугольный профиль, трубы для изготовления опорных столбов. Кстати, в качестве опор используют винтовые сваи. Потребуются листы для заполнения проемов, и некоторые другие материалы, и инструмент.
Возведение ограждения состоит из следующих этапов:
- Зачистка территории под закладку фундамента. С поверхности земли удаляют растительность, камни то есть, все, что мешает проведению работ.
- Разметка расположения фундамента.
- В соответствии с разметкой выкопать траншею. Если она не большая, то используют ручной труд, если периметр составляет десятки метров, то нанимают специальную землеройную технику.
- Изготовление опалубки. Для ее изготовления потребуется некое количество не обрезных досок. Щиты опалубки можно собрать или наверху, или непосредственно в траншее.
- В местах установки столбов должны быть пробурены скважины на глубину до 1 метра.
- Перед установкой опалубки, на дне траншеи укладывают песчаную подушку высотой от 150-300 мм. После засыпки ее требуется уплотнить.
- Для надёжности конструкции потребуется собрать каркас для армирования. Применяют профильные металлические прутья диметром от 12 до 14 мм, их укладывают по горизонтали, для вертикальных деталей используют гладкие прутья диметром от 8 до 10 мм. Прутья связывают с использованием вязальной проволоки.
- В заранее подготовленные скважины устанавливают опорные стойки и заливают бетоном. Стойки должны быть установлены строго вертикально.
- После того как бетон в скважине схватился, приступают к заливке траншеи. Заливку выполняют послойно с последующим утрамбовыванием.
- Работы по сооружению ограждения потребуется прекратить на 5-7 дней. За это время бетон наберёт требуемую прочность.
- Изготовление каркаса. Для этого продольные лаги приваривают к установленным столбам.
- Как только каркас собран на него устанавливают профнастил.
Работы, в зависимости от протяжённости конструкции составляют несколько рабочих дней.
Предыдущая Фундамент и столбыКак сделать декоративные столбы для забора из бетона своими руками